Yn 'e ein fan' e jierren 1980 skreau de wynmaster Rosemary George in poerbêste boek mei de namme Chianti en de Wines fan 'e Toskana, dy't ik oanbelangje oan elkenien dy't ynteressearre is yn Italjaanske winen. As ik it earst lêze, waard ik troch ien feit beswûn: as se har op in dreech probleem oanrekket, bygelyks it gebrûk fan saneamde "komplementêre druiven" (ekstra-Toskane druven lykas Cabernet, Merlot, of wat ek) om Chianti te jaan In mear ynternasjonale smaak, jout unyk de Paolo de Marchi fan 'e Toskana' s ferearber Isole e Olena vineyard.
Wylst it ûndersyk dien hat foar in rûte yn 'e regio Chianti Classico, kaam ik him en begon te begripen. Paolo en syn frou, Marta, binne twa fan 'e heulste minsken dy't ik ken; tige iepen en hiel reewillig de tiid te heljen om minsken te helpen. Hy wurdt ek beskôge as ien fan 'e top tsien lytse wynproduksiers yn' e wrâld. Syn mieningen sjogge har seldsume út en meitsje in soad sin. En ja, se hawwe wat feroare, om't hy mei Rosemary foar har boek praat.
Op dat stuit waard Paolo noch altyd yntrigearre troch it perspektyf fan ekstra Tuskaanske druzen te brûken om Poalen en glêzen te meitsjen oan Chianti Classico, en dat freget in koarte klompen. Hoewol't de regio tusken Florâns en Siena altyd produsearre waard, doe't Baron Bettino Ricasoli de formule foar Chianti Classico yn 'e jierren 1850 ûntwikkele, brûkte hy meast Sangiovese, de grutte rote grappe fan Toskana, en inkele Kanaalolo Toscano (in oare reade grap, om de Sangiovese te hingjen) .
Alhoewol't de winen geweldig wûnen en wûn medaljes, ferplichte se de aging, sadat hy ek in mear klearje te drinken wyn dy't Malvasia del Chianti, in wite grap wie.
Spitigernôch hat de Kommisje, dy't de DOC foar de Chianti Classico regio ûntwikkele hat, de lêste formule fêststeld en twongen produkten om wite druven yn 'e wyn te foegjen; Folle fan 'e wyn neffens de regels wie earm, it byld fan Chianti lei, en in protte fan' e bettere produksjers begûn te eksperimintearjen mei gemalen fan Sangiovese en Cabernet of oare frjemde druvenearrings - bygelyks Antinori ûntwikkele Tignanello, in superb Sangiovese- Cabernet bliuwt dat is label Vino da Tavola (tafelwein, de leechste kategory) om't it net foar DOC status is.
Al gau eksperimintearre elkenien mei alternative winen oan dizze rigels, en in protte wiene ek lytsere persintaazjes fan Cabernet of Merlot ta oan harren Chianti Classico om it in ynternasjonale smaak te jaan. Paula plante in wyngard fan Cabernet, "foar in part, om't it lân goed wie foar Cabernet druiven, en diels om't elkenien it deroan wie." Hy hie oarspronklik tocht dat er de Cabernet brûke om it lichem en kleur fan syn Chianti Classico te ferbetterjen, mar doe besleat dat de Cabernet de Sangiovese oer soe (hy hat in punt; in protte fan 'e Chiantis dy't Cabernet yn har hawwe in ûnderskate hint fan ûnderbrúst yn har bouquets).
Hy besloech úteinlik dat de ideale grap om komplete Sangiovese is Syrah, de eale Frânske graap fan 'e Rhone-delling, en plante in pear hichten dêrfan. Yn 'e rin fan' e tiid kaam it wyngerd yn produksje, hy hie twadde gedachten oer it algemiene idee om komplemintêre druiven te brûken: "Hja moatte opnij besocht wurde", seit er. "De krêft fan Toskana, lykas dy fan in wynprodusearjende regio, leit yn 'e typity fan' e winen, de unike skaaimerken dy't de winen ûnbeskikber meitsje Tuscan." Dizze skaaimerken binne primêr fan 'e Sangiovese grape, en hy is no komd ta de konklúzje dat Tuscans mei har Sangiovese klonken wurkje moatte (in klant is in ferskaat fan druven), allinich dyjingen dy't de bêste druven meitsje om de bêste mooglik winen te meitsjen .
Yn syn miening is de kaai foar it meitsjen fan kwalitatyf wyn wurkje yn 'e wyngert; wat bart yn 'e winters nei de risping is sekundêr. It binne de druven dy't rekkenje.
Paolo's leauwe yn it belang fan 'e typiziteit fan' e winen is net allinich snobber; Hy eksportearret nei 26 (lêst count) lannen, hat yn Kalifornje wurke, hat Austraalje altiten besocht en hat skiven fan 'e wrâld fersocht.
Austraalje hat grutte middels, Sily hat in soad lege arbeidskosten, lykas Súd-Afrika en East-Europa is in ûnbekende kwantiteit dy't kin wêze as in sliepseiis. As er opmerkt, kin hast elkenien in "ynternasjonale" wyn mei in wichtige komponint fan Cabernet en oare druven útsprekke, en in goede baan dwaan; De toskane-produksjers dy't dit paad folgje yn in besykjen om ynternasjonale smaak te ferjitten, kinne har prijs út 'e merk fine, om't har kosten folle heger binne as dy fan konkurrinten dy't goedkeap wurk of meganisaasje brûke kinne.
As ynstee fan har wurken wurkje, om de bêste Toskanaanske winen mooglik te meitsjen, sille se wat meitsje, dat unyk is, en dat sil altyd socht wurde troch kenners.
Jo kinne wekker wurde, op dat punt, wat Paolo mei de druven fan syn Cabernet en Syrah wynbergen. Meitsje winen, dy't er labels by Collezione De Marchi. Dêr is Cabernet Collezione De Marchi, dy't Gambero Rosso syn begeardige 3 koboltsjes en Parker wûn hat yn 'e heule 90e, L'Eremo, in Syra dy't in pear jier ferlyn fjirde yn in blinde fergunning pleatst, efter trije grutte Rhone Valley winen, en Chardonnay Collezione De Marchi, in barrel-fermentearre Chardonnay dat Paolo noch altiten net folslein tefreden is, "al is it elk jier better better."
De Isole e Olena-label, op 'e oare kant, is reservearre foar de tradysjonele toskanën dy't men ferwachtsje fan in lângoed yn' e Chianti Classico. Dêr is Chianti Classico, makke fan ûngefear 80% Sangiovese, Canaiolo, en (as it jier ferfarret) oant 5% Syrah. Dêrnei is Cepparello, "wat Isole e Olena is alles", in tige raffinearre 100% Sangiovese tafelwyn dat Paolo's Chianti Classico Riserva hie hiene de DOC-Kommisje tastien om Chianti Classico te meitsjen fan just Sangiovese. No dat Chianti Classico kin wurde fan just Sangiovese, sille wy sjen wat Paolo beslút. Uteinlik is it Vinsanto, Toskana's tradysjonele wyn fan 'e fermidden en gesellichheid, dy't makke is fan wite druven (Malvasia en Trebbiano) dy't eartiids yn' e rispinge bepaald waarden, wite ferwiderje yn rozines, yndrukke yn jannewaris en doe barrel fermentearre en âld Foar 4 jier foardat it fillingjen is. Paolo's rendemint binne ridlik lyts, en syn Vinsanto wurdt beskôge as ien fan 'e boppeste Italjaanske dessertweinen.
Besikers binne wolkom op Isole e Olena, hoewol jo net minsken ferwachtsje moatte hingje wat se dogge op jo arranzing, útsein jo hawwe jo foarôfgeane om in ôfspraak te meitsjen; De earste kear dat ik gie, fûn ik in pear guys dy't in trailer mei in bôge-weld yn 'e binnenstêd befêstigje ("klinkende felsen sloech de holle út' e masine"), en rûn de riden nei de nije wynhichte (yn alles, hat in soad mear as 100 acres wynbergen) mei Piero Masi, de lângoedbehearder, om te sjen hoe't dingen komme.
Om Isole e Olena te berikken, nim de wei nei Florence nei Siena, en gean nei San Donato; riid troch San Donato, nei Castellina, en rjochtsôf as jo nei it teken komme foar Isole. De wei, dy't no diels ferhurde is, is ien fan 'e redenen, dy't Paolo Agritourisme net praktisearret: "Ik hie in keamer foar in wike, ien kear," sei er. "De man hie in Bentley, hy bûtendoar, as hy nei it hûs rydt, en de oare moarns foar Florence." De oare reden? "It soe tiid fan myn winen nimme."
[Edited by Danette St. Onge]